Helberet (helberet) wrote,
Helberet
helberet

Камино де Сантьяго. День 15

<< Назад к оглавлению

4 июля. День 15. Рабе де лас Кальсадас - Кастрохерис
34.3 км (46430 шагов)

Выхожу, как и собиралась, в пять. В этот раз фонарик предусмотрительно нацепила заранее, но он не понадобился - в черте деревни хватало света нескольких фонарей, да и путь был очевиден. А дорогу через поля заливал мягкий свет полной луны. Романтика! Первый час иду даже без Фрая - принюхиваюсь к окружающей действительности. Необычно, но очень здорово. В какой-то момент обернувшись вижу скопление огней - отсюда прекрасный вид на ночной Бургос. Таким он мне, пожалуй даже нравится - ночью и издалека.


Незаметно светает, потом теплеет. Я неспешно бреду под убаюкивающий голос рассказчика. Идти удивительно легко, первые два часа о привалах даже не вспоминалось. Вот что значит правильный сон, еда и время выхода!

Городок Хорнилос дель Камино прохожу около семи утра насквозь не останавливаясь - вот порадовалась я вчера, что дескать бары работают всегда, и сглазила. Городок спит, бар закрыт. Ну да и ладно - через полчасика найду симпатичный пригорок и сделаю привал в поле. Благо что в такое время отсутствие теней ещё не проблема.

20150704_070305
1. Стена альберги в Хорнилосе

20150704_071355
2. Выхожу из Хорнилоса снова в поля

20150704_072639
3.

Ну и нашла. Сижу, грызу свои орехи - подходит Мэтью. Роется в рюкзаке, делает что-то непонятное. Я осторожно спрашиваю, всё ли ок - вид у него не ахти. Он неопределенно мотает головой, потом улыбается: "ок. Но эта еда не очень полезна для меня" - и я понимаю, что он мерил сахар приборчиком. Офигеть блин. Теперь я понимаю, почему он регулярно с такой тоской осматривал барную стойку с сендвичами и булочками. Меня саму от них уже мутит, а для него-то это просто вопрос здоровья. Но человеческой еды тут получить часов до семи вечера нельзя категорически, даже в относительно крупных городах.

Ладно, Мэт ушел, я еще какое-то время посидела и тоже пошла. Прошла местечко Сан Бол - вроде как там обозначена альберга, а значит бар. Но развалины монастыря, к тому же маячившие в некотором отдалении от дороги доверия в плане возможной инфраструктуры не вызывают, и я не стала туда сворачивать.

20150704_083941
4.

20150704_085625
5.

К 11 прихожу в Хонтанас. Наливаю воду в источнике, умываюсь и иду за своей законной колой в бар. Кажется она мне всё таки надоела, но альтернативы пока не вижу. Как ни странно, но сока не хочется ещё больше, а воды я и так пью столько, что заказывать её ещё и в баре - перебор. Кофе пью исключительно "ко лечче", латте то бишь, и только вместе с завтраком. Для вина сначала слишком рано, потом слишком жарко. Вот и остаётся только кола. Брр.

20150704_120056
6. Хонтанас

После Хорантаса начинается очень приятная дорога: пустынный асфальт, окруженный деревьями. И идти легко, и тень. Редкие проезжающие машинки не мешают, а скорее оживляют пейзаж. Меня слегка смущает только, что меня никто не обгоняет, но я успокаиваюсь тем, что времени половина первого: наверное те, кто ночевали в Хорантасе давно ушли дальше, а те кто идёт из условного Бургоса - уже пережидают сиесту.

20150704_121058
7. Ну правда же - на редкость приятная дорога?

Через какое-то время я замечаю в просвете деревьев характерного путника с рюкзаком и палками. Он героически прёт по параллельной полевой дороге прям под солнцем. "Псих какой-то" - с удивлением думаю я. Но через какое-то время вижу еще одного. Почувствовав неладное достаю карту. И точно - Камино идёт правее моей дороги, вот ровно через те поля. Я видимо пропустила стрелку при выходе из города. Но самое смешное, что где-то через километр путники выйдут на мой же асфальт. В общем в этот раз я заблудилась с пользой)))

Привал устраиваю прям на обочине. Планирую полчасика подремать - усталость берет своё, а до Кастрохериса еще километров восемь. Но тут вдруг началась движуха, все ходят мимо, спрашивают - "are you OK?". Беспокоятся, паразиты. Но я блин не ок, я спать хочу! А они не дают) Всерьез подумываю про табличку "I'm OK. Only sleep" или что-то в этом роде, но тут взгляд падает на часы и я спешно вскакиваю - полчаса отведённые на отдых давно прошли.

20150704_141622
9. Записки на пути - дело довольно частое, а вот стрелки опять странно указуют))

Чуть дальше сталкиваюсь с ребятами, которые тоже как раз закончили привал. Знакомимся - Андреа из Италии и Саша из Молдавии. Интересно, а в Молдавии какой язык - молдавский? Просто Саша русским владеет как родным, а скажем Алексей (русский мальчик из альберги в Субири, который переехал сюда в 11 - летнем возрасте) и то говорит хуже: слова порой подбирает, и акцент легкий чувствуется. А тут - ничего такого.
Жаль забыла спросить - они быстро убежали вперед.

Дорога ныряет под арку - практически всё, что осталось от монастыря Сан Антон. Когда-то местные монахи лечили гангрену и вообще были крутыми ребятами. Развалины смотрятся впечатляюще, но вглубь осматривать не пошла: силы уже заканчиваются, а Кастрохериса ещё даже не видать.

20150704_141026
8. Дорога ныряет прямо в развалины и проходит под старинной аркой

Наконец появляются первые строения.

20150704_144833
10. Вид на Кастрохерис

Плюхаюсь в бар, ноги гудят. Немного придя в себя, отправляюсь на поиски альберги - город немаленький, почти тыща жителей, в таких местах обычно не всё так очевидно.

20150704_155811
11.


Полное ощущение, что вся эта тыща живет на одной улице - какая-то она безумно длинная. Но на ней есть тень, да и город обаятельный, поэтому не ропщу, а осматриваюсь.

20150704_160154
12.

20150704_160328
13.

20150704_160620
14.

20150704_173101
15.

Дохожу до альберги, там стоят мои новые знакомые, с рюкзаками и при параде. Странно, они же давно ушли вперед, уже должны давно отдыхать. Завидя меня Саша улыбается: "Марианна, у меня плохие новости. Мест нет. А в хостеле дальше по улице остались только одноместные номера по 42 евро". Ему бы доктора Ливси без грима играть, так радостно у него это прозвучало. :))

Ну нет так нет. За моей спиной - вывеска "hotel", то есть даже без буквы "s" в серединке. Для очистки совести захожу, спрашиваю про цены. Понятно, что скорее всего это не пилигримский формат, раз даже в хостеле такие цены, но нужно же с чего-то начинать.
Волнения, кстати нет - и город всё таки большой, вряд ли тут можно остаться совсем на улице, да и время непозднее - до следующего селения пешком, пожалуй, не потяну - 8 км, а вот на такси запросто.

И тут служащий отеля прерывает мои размышления. "25 евро" - говорит. Я немедленно соглашаюсь, даже не выяснив, что за эту немалую сумму предлагают. Но 25 - всяко лучше чем 42, а ходить искать у меня уже просто нет сил.

И я была вознаграждена сполна. Одноместный (!) номер, с собственной (!) ванной комнатой, с постельным бельём и шампунями-полотенцами. Неверяще замираю на пороге и служащий явно беспокоится "что-то не так?". Я героически справляюсь с собой и звонко отвечаю: "я попала в сказку". Он неуверенно пожимает плечами и ретируется.

А я сажусь прямо на пол СВОЕГО номера и чувствую себя королевой. Нет, правда, за две недели я умудрилась напрочь отвыкнуть от привычного в обычной жизни уровня комфорта.

Долго с наслаждением плещусь под душем, потом тщательно перепаковываю рюкзак, раскидывая вещи по всему номеру. Каждое новое действие доставляет почти физическое удовольствие. Как же это здорово - побыть одной. Переодеваться не в узкой кабинке туалета, а сидя на кровати, поставить заряжаться всю технику сразу, а не выбирая очередность, растирать уставшие ноги не скрючившись под низким "вторым этажом" кровати, цепляясь волосами за её проволочные прутья, а задрать голые ноги к потолку и так валяться, читая книжку.

Поймите меня правильно. Мне вполне комфортно в альбергах и я вовсе не чувствую себя там ущемлённой. Более того - сознательно я бы никогда не пошла искать одиночный номер в отеле - слишком это выбивается из формата путешествия и сбивает настрой. Но тут - не мой каприз, не усталость от общежитского быта избалованной девочки, нет. Просто так сложились обстоятельства, помимо моей воли и желания. И я с благодарностью приняла этот подарок судьбы.

А еще в этом волшебном месте меня кормят совершенно роскошным ужином: суп, похожий на тот, что был в Обидасе (густой наваристый бульон с какими-то шариками), только вкуснее; нежная жареная рыба и карамельный пудинг из стаканчика, вместо вездесущего йогурта, который в качестве десерта мне есть как-то странно.

20150704_190729
16.

Совершенно счастливая заползаю под простыню, полностью заменяющую в этом климате одеяло и немедленно вырубаюсь.

<-- Предыдущий день            Следующий день -->;
Tags: camino
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments